Перейти к содержанию

Демон

Команда ЕнЕ
 Профиль  Обзор контента

  • Публикаций

    7951

  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Победитель дней

    28

 Тип контента 

Записи блога, опубликованные Демон

  1. Демон
    Оно готово! Злой ламповый перегруз на двух лампах 6Н2П V1.1 собран и отстроен. Пол дня сегодня паяльник из рук не выпускал. Результат - полная победа, фона нет! Вообще нет, НИ ГРАММА!
    Отличия от бетта-версии:
    1 - Анодное напряжение увеличено до 320 Вольт. Ох как эти малышки оживились на этом напряжении.
    2 - В качестве фильтра анодного напряжения использован "Электронный дроссель". Это такой зверь, который, в моём исполнении, выполнен на полевом транзисторе IRF830 с обвязкой. Основная идея заключается в отказе использования электролитического конденсатора в цепи вторичного фильтра. Почему?, - да всё просто, ток утечки стандартного электролита примерно равен току протекающему через резистор 10 мОм, что создаёт в высокоомной цепи первичного фильтра нестабильность.
    Только не стоит путать: транзистор в сигнальной цепи для лампофила - ЗЛО, а в цепи питания - ДОБРО.
    3 - Переразведена земля на плате.
    4 - Использован добротный радиатор на стабилизаторе накала 7806
    5 - Добавлен чистый канал. И не в обход, а реальный чистый ламповый канал! Правда, без регулировок. При игре в нормальную бошку они ни к чему.
    6 - Переключатель ЧИСТО/ГРЯЗНО
    Я в эйфории!
    Сэмплы будут позже, в той связи, что сейчас я немного не в форме))
  2. Демон
    Здравствуйте! Разрешите представить мой проект «BRAS». В общую сборку входят:
     — Основной стерео блок УНЧ по схеме Нобу Шишидо с двухтактным выходом на 6П3С.
     — Ламповый RIAA стерео винил корректор на 6Н2П.
     — Блок MP3, работающий по USB с флеш памятью.
     — Дистанционное управление блоком MP3.
     — Дистанционной управление потенциометром громкости основного усилителя при помощи щёточного двигателя.
    Начинка находится в корпусе из полированной латуни, покрытой лаком. Бока изготовлены из морёного дуба.
     
    Кого интересуют технические подробности, милости прошу:
    https://datagor.ru/amplifiers/tubes/3028-proekt-brass-chast-1-lampovyy-usilitel-po-nobu-shishido-vinil-korrektor.html



  5. Демон
    Во времена технического прогресса, когда смартсфоны уже настолько тонкие, что ими можно блины на сковороде переворачивать, а на телевизорах ну никак не могут с комфортом покемарить няшные котейки, я решил сотворить ламповый усилитель в максимально возможном тонком корпусе.
    Набравшись уже достаточно опыта в лампостроении и, выпрямив руки до нужной кондиции, я решил выйти на новую планку качества в схематехническом и дизайнерском планах.
    Придумывать свою схему я не стал, а просто взял наработку из интернета под названием «Покемон». Схема в стерео варианте, состоящая из одной лампы 6Н23П в раскачке и двух оконечных 6П14П. Мощность 4,3 Ватта в канале.
    Вся схема разведена мною на одной моноплате. Блок питания и выходные трансформаторы на печатном монтаже. Лишь сетевые трансформаторы вынесены за экран.
    Корпус высотой 45 мм. С защитными стойками для ламп.

    На передней панели стерео гнездо 6,3, две ручки громкости и два индикатора мощности.

    Индикаторы были мною переделаны из советских амперметров путём замены шкалы и сборки схемы измерения мощности.
    Фон выведен в полный ноль. Если при нулевом сигнале выкрутить потенциометры на максимальную мощность и прислонить ухо к резонатору динамика, не будет слышно ровно никаких гудений, свистов и посторонних призвуков. Подобный эффект достигнут сверхнадёжной схемой питания и глухой экранировкой питающих трансформаторов.
    Усилитель собирал в течение 3 месяцев и меня удовлетворил по всем параметрам. Если раньше я писал, что сборка ламповых усилителей и гитарных ламповых эффектов мне почти перестала доставлять удовольствие, то в этом случае результат меня «прёт что надо».
    К чему можно подключить этот девайс?
    - Компьютеру. Кабелем 3,5 на 6,3.
    - К виниловому проигрывателю со встроенным предусилителем.
    - К гитаре. Да-да, как гитарный девайс он тоже хорош. Частота межкаскадными емкостями не зажата, что просто шикарно для подключения гитары, или связки гитара + примочка. Единственный нюанс – нужно подключать вместо широкополосок гитарные 4 Ом,ные динамики (или один динамик а на второй выход вешать эквивалент нагрузки чтобы не спалить выходные трансформаторы).
     
    - При желании даже к мобилке, или профессиональному айфону. Слушать нереально качественную музыку из ВК, или поймать радио Шансон, лузгать семки и строить дерзкие планы на вечер.
    В конечном итоге усилитель пошёл в подарок отцу на день рождения, заменив его китайские скрипящие и сквончащие недоколонки, которые я давно уже хотел выкинуть.
    Полную версию статьи с описанием процесса сборки, платой, схемой и видео обзором в будущем можно будет прочитать на сайте Datagor.ru, где я публикуюсь.
  6. Демон
    Продолжая грызть программируемую электронику, я решил сделать совершенно новый вариант ламповых часов, которые бы не имели недостатков предыдущей версии. Одним из ключевых недостатков которых являлась невозможность точной корректировки времени в режиме реально времени (тавтология даже какая-то получается :) ) Прошлый вариант я тоже вывел на довольно высокую точность, но чисто аппаратными методами, по старинке, так сказать.
     
    Начал я с самого главного - прошивки, а именно исходного кода для подобных систем. Благо подобными интернет пестрит. Нашёл более-менее подходящую, которая была написана для обычных сегментных часов и перестроил под ламповый вариант. Полностью поняв принцип работы программы, подогнал электрическую схему.
    И теперь часы из 4 ламп ИН-14 оснащены следующими функциями:
    - режим отображения ЧАСЫ-МИНУТЫ
    - режим отображения МИНУТЫ-СЕКУНДЫ
    - разделительная точка (на фото и видео она просто не установлена)
    - БУДИЛЬНИК! О, да!, даже будильник прикручен :)
    - режим программной корректировки, который выводится непосредственно на индикаторы
    - универсальная двухслойная конструкция, которую можно очень быстро подогнать под любой тип ламповых индикаторов

    Нестабильность кварца подгоняется одной-двумя корректировками, после чего точность составляет не более 30 секунд в год.
    Все настройки проводятся 3 кнопками.
     
    Корпус под схему уже подогнан и находится в стадии покраски.
     
    Сэмпл работы часов.
    На видео показано:
    - режим работы МИНУТЫ-СЕКУНДЫ
    - режим работы ЧАСЫ-МИНУТЫ
    - корректировка хода (12-92 - это константа, путём изменения которой подгоняется уход частоты кварца и тем самым корректируется нестабильность отсчёта секунды.)


  7. Демон
    Относительно недавно увидел на просторах сети часы с стробоскопическим эффектом и загорелся сделать себе что-то похожее.
    Изучил всю имеющуюся в сети априорную информацию и реализовал это устройство.
     
    За основу взят обычный компьютерный кулер, а именно процессорный кулер, так как у него и нагрузочная способность и оборотов больше.
    Снял вращающуюся часть и откусил лопасти, на ней намотал вторичную обмотку трансформатора, для передачи напряжения во время вращения.
    На неё закрепил плату управления и плату со светодиодами, которые должны с определённой частотой загораться.
    Всем процессом рулит микроконтроллер PIC16F84A.

    Вокруг вращающейся части установил первичную обмотку,

    к которой подключил генератор высокой частоты. Высокая частота в районе 4-5 кГц просто необходима в данном случае, так как у трансформатора нет сердечника и потери на низких частотах буду гораздо больше.

    Синхронизация системы осуществляется инфракрасной оптопарой.
     
    Видео-сэмпл.
    P.S. Камера не очень хорошо передаёт этот процесс. В реальности нет такого моргания и бегущих огней, только сплошные синие полосы окантовки и цифры.


  8. Демон
    Пришла как-то в голову мне, что пора немного сменить пластинку и отойти в своей радиолюбительской практике от ламповых конструкций. По работе я уже давно имею дело с современными сигнальными процессорами, микроконтройлерами и д.т. Может пора самому на микроконтройлерах что-то сделать? Чего, сам не знал. После недолгих поисков наткнулся на ламповые часы с микроконтройлерным управлением. Да-да, снова лампы! Если быть точным, то ИН-14 - газоразрядные индикаторы.
    Взялся за повторение. Наконец-то собрал себе путный программатор AVR 910, который сам в виде ядра имеет микроконтройлер ATMega8. Прошил МК для программатора через старинный LPT-порт и вуаля!, - можно шить уже через USB.
     
    Сами часы так же имеют сердце в виде МК ATMega8-16 AU. Микросхема представлена в планарном TQFP корпусе c шагом контактов всего 0,5 мм. В этой связи проверка непротравов меди на печатной плате проверялась и подводилась мною при помощи микроскопа, дабы избежать грубых ошибок.
    МК опрашивает часовую микросхему DS1307 и подаёт логические единицы на транзисторные ключи, в соответствии с данными из массива. Установка начального состояния времени производится при помощи прерываний. Если совсем просто, то тремя кнопками "УСТАНОВКА", "+" и "-", которые бесконечно опрашивает.
     
    Чтобы зажечь индикаторы нужно напряжение не менее 160В, но никаких трансформаторов я не использовал. На их замену установлена микросхема MC34063, которая при стандартно-расчётной обвязке генерирует напряжение порядка 170В на высокой частоте. Да, ВЧ это плохо, но только в звуке (да и там при грамотной реализации можно конфетку сделать), так что в целях горения инертного газа вблизи проводника, ВЧ помехи не играют ни какой роли.
     
    В данный момент работаю над корпусом.
     
    P.S. Это конечно же не ЗВУКОВАЯ АППАРАТУРА, но пусть будет в этом блоге. Может, стоит его переименовать.
  9. Демон
    Свои мысли и наработки по созданию ламповой головы мне пришлось остановить в свете начала ремонта в квартире и неожиданного заказа на усилитель для винилового проигрывателя.
    Для меня это было ново и интересно. Разрабатывать схему предстояло для японского Pioneer,а 2008 года выпуска. Усилитель должен был быть двухканальным и не менее 10 Ватт.
    По ходу работы возникала просто огромная куча проблем, обусловленных особенностями усиления низкого уровня сигнала с выхода винилового проигрывателя - в районе 5 милли вольт. Чтобы ничего не трещало и не искажало, мне потребовалось 5 прослушиваний на аппарате заказчика, после чего я понял, что пора бы и себе вертушку заиметь. Для этого выудил у отца старинную Радиотехнику 101 стерео, вынул оттуда все потроха и заменил на самопальные, максимально схожие по выходным параметрам с аппаратом заказчика. Даже прикупил пару альбомов Арии - "Герой Асфальта" и "Игра с Огнём".
    4 месяца работы в условиях ремонта и усилитель готов. Заказчик хоть и оказался дико привередливым, но я смог учесть все его пожелания и выдать качественных по всем параметрам продукт.
    Оцените видеоотчёт.


  10. Демон
    Полностью развёл плату под усилитель. Подогнал под чертёж корпуса. Защитную сетку, виниловую кожу и прочую фурнитуру уже прикупил. Заказал недостающие элементы.
    Полностью окунулся в дизайн корпуса. Оцените, какой в итоге набросал дизайн проект. Переделал свой лэйбл, выгравировать это будет сложно, но для "единичного производства", можно попотеть))
    Будущий усилитель планирую назвать "GOR".

  11. Демон

    Вот это поворот

    От Демон,

    Прогуливался вчера по просторам интернета в поисках нового в мире ламповой аппаратуры и наткнулся на группу "энтузиастов-рукодельщиков", собирающих ламповые педали. Ох не хило у меня бомбануло от увиденного.

    Откровенно говоря спёрли мой дизайн корпуса. Копнул глубже, так и схемы мои. В частности от TD-4, что я делал для Rosetau и схема Gold Tubes's. Способ нанесения гравировки, закраска и т.д. всё по моему мануалу. Да, я публиковал их в интернет журнале, но не думал что кто-то на них будет поднимать бабосики. Вот и не знаю радоваться тут или нет. С одной стороны приятно, что меня читают и людям нравятся мои труды, а вот с другой, ну, сами понимаете...
    Для памяти вот мои образцы


    А вот скопировать дизайн Gold Tube's у парней кишка тонка оказалась :)
    Так вот в будущем закончу гитарную голову, опубликую в интернете схему, глядишь и у Ерасова новая ламповая голова появится в продаже))
  12. Демон

    Твёрдое решение

    От Демон,

    Сегодня ночью мне пришла идея - сделать полноценную ламповую голову. Чисто свою, никого не копируя. Отличный отстроенный и нефонящий дисторшн своей схематики у меня есть, ламповые оконечники, опять же, собственной схематики имеется, что мешает воплотить этот проект?
    Что-то наподобие этого:

    Полноценную двухканальную голову. Чистый канал с регулировками и канал искажения, так же с регулировкой тембрального баланса. Не могу только решить вопрос с мощностью оконечника. Практика показала что пара EL34(6П3С) суммарной мощностью около 40-50 Ватт (смотря в каких режимах использовать) для дома слишком много, этого ресурса хватит для использования на репетиционной базе. Остаются варианты с 6L6(6П6С) и EL84(6П14П) мощностью 30 Ватт и 10 Ватт соответственно. Расчёт мощности по советским стандартам, как оно есть - произведение тока на напряжение. В китайских Ваттах эти значения умножаются на 1,5 (но не всегда, у них там стандартов куча). 30 Ватт на полную катушку вынесут мозги в среднестатистической квартире на раз два, а ламповая особенность раскрывается именно при пересечении 50-60% уровня усиления. Наверное, выберу схему на паре EL84(6П14П). По поводу буржуйских ламп и аналогов советских понял, что наши лампы ни грамма ни хуже звучат.
    Работать с многослойной фанерой умею, обтягивать виниловой кожей тоже, остаётся выбрать под это время и надеяться что жена от меня не убежит)), так как времени на все расчёты и проектировку нужно очень много. А делать "на глазок" уже не в моём стиле.
    Вы спросите зачем мне всё это? Ответ прост - я просто не могу ничего не делать, если я не паял ничего две недели, то у меня просто руки чешутся. А работа с ламповыми схемами меня дико вставляет. Отстроить "бездушный" транзистор (вывеслти на линейный участк т.д.) не составляет труда, но кайфа я от этого не ловлю вообще.
  13. Демон
    Бетта-версия гитарного дисторшна на двух лампах 6Н2П собственной разработки с высоким анодном питанием (порядка 300 Вольт). Три месяца ковырял макетную схему, дабы добиться именно дисторшна с явным металлическим привкусом, но получался лишь лёгкий овердрайв. И вот этот день наступил, я собрал схему отвечающую моим требованиям. В звуке присутствует и грязь и жир, и самое главное - НЕТ ПЕСКА! Да, в этом вся фишка ламповых искажений! Представьте себе BOSS MT-2, но без песка. Не можете? Вот-вот, в том то и тема.
    Присутствует регулятор искажения, полноценный блок тембров (высокие, низкие, средние), уровеня и так называемый HUE (тембральный окрас между низкими и высокими).
    Бетта-версия показала низкую помехозащищённость первого каскада искажения, в этой связи уже сейчас занят сборкой модифицированной версии схемы с серьёзными фильтрами по питанию.
    Как только доделаю новую плату, сразу запишу сэмплы.
  14. Демон
    Однажды вечером, прослушав DDD в Росовской начитке, и немного офигевший от полёта мысли, решил отблагодарить его за все труды и материальные вложения. Кроме как сделать ему гитарный ламповый комбик ничего в голову не пришло:) Вещь эта, ему оказалась нужной.
    Быстренько развёл схему, нашёл корпус от старого блока питания для его модификации.


    Плату самого усилителя пришлось переделывать два раза. Финальный вариант содержал в себе схему со всеми фичами Hi-Fi аппаратуры.
    Провёл гравировку передней панели, окрасил, разрисовал.

    Встроил внутрь трансформаторы и плату, провёл монтаж и закрыл крышкой.



    Отправил адресату. адресат получил и всем доволен)) Сколько я не пытался именно подарить усилитель, но ничего не вышло, он всё равно перевёл мне N-ннуу сумму.
  15. Демон
    Как я и обещал, рассказываю, как сделать ламповый усилитель с коэффициентом нелинейных искажений близким к 0,1%. Для получения подобных параметров нужно правильно провести подбор элементов и знать некоторые хитрости.
    Я разделил всю схему на 3 части
    1 – Предусилитель + тембрблок
    2 – Фазоинвертор
    3 – Оконечник
    Начнём по порядку рассматривать каждый схемный элемент. Я буду объяснять для чего нужен тот и ли иной узел и точность его подбора для достижения поставленной цели.
    R2 и R1 – входное сопротивление и сопротивление утечки соответственно. Входное сопротивление должно быть всегда больше чем сопротивление утечки, если их сделать, например, равными, то мы просто поделим сигнал – половину пропускаем, а половину на отправляем на землю. Здесь особой точности не нужно, поэтому резисторы можно ставить с допуском 10%.
    R3 и C1 – формируют напряжение смещения катода. Резистор 2,7 k определяет границу пропускания по амплитуде. В данном случае она составляет порядка 2-3 вольт, чего более чем достаточно. Конденсатор C1 в данном случае нужен для отвода паразитной высокой частоты. Здесь уже нужно использовать резистор с допуском 3% и лучше керамический конденсатор.
    R4 и R9 – анодные сопротивления, ничего хитрого. Единственный нюанс – здесь стоит использовать резистор большей минимально необходимой мощности. То есть, необходим нам 1 Ватт мощности рассеивания, а ставим 2 Ватт,ник. Чем сопротивление холоднее, тем меньше тепловые шумы. Допуск 3%.
    С2 – разделительно-проходной конденсатор, он запирает переменную составляющую на аноде и пропускает постоянную далее в цепь. Интересующая нас частота – низкая, поэтому приоритетно использовать плёночный конденсатор.
    R5 – переменный резистор, включенный в цепь по схеме «сигнал-земля», которым регулируем уровень сигнала. То есть лишнюю его часть пускаем на землю.
    R8 и C4 – смещение кадота. Конденсатор C4 можно использовать как плёночный неполярный так и полярный электролит, разницы я лично не вижу.
    Далее идёт блок тембров, тут ничего хитрого нет. Конденсаторы лучше использовать плёночные. Потенциометры подобрать малошумящие, в противном случае они будут «хрустеть» (при повороте ручки потенциометра будет слышен ярко выраженный шум).
    Переходим к самому интересному участку цепи – Фазоинвертору. Его смысл состоит в том, чтобы разделить верхнюю и нижнюю полуволны для их последующего усиления.
    С8 – проходной конденсатор, разделяет постоянную и переменную составляющие сигнала. Лучше плёночный с погрешностью 1%.
    R15 и R16 – делитель, должен быть выполнен с максимальной точностью. От этого зависит баланс фаз. Максимально допустимая погрешность – 1%. В случае невозможности точного подбора сопротивлений нужно впаять построечный переменный резистор на 1к Ом и добиться минимального разбаланса. Тут уже без прибора фазометра не обойтись.
    R18 – задаёт точку смещения катода. Особой точности здесь не нужно.
    R19 и R20 – анодные сопротивления. Подборка должна быть максимально точной, дабы разброс анодные напряжения не привёл к разбалансу фаз. Мощность лучше 2 Ватт,а, чтобы исключить тепловые шумы.
    Для получения заявленного уровня нелинейности в 0,1% лампа в цепи фазоинвертора должна быть подобрана по критерию симметрии триодов. Асимметрия приведёт к разбалансу фаз. По личному опыту знаю, что лампы от Electro-Harmonix или Sovtek не отличаются особой точностью. Если только покупать лампу, которую, как они сами заявляют, проверили на симметрию триодов. Цена будет естественно выше. Но лучше сразу взять лампу от Mesa Boogie и забыть о проблемах. Да, она в два, а порою и в три раза дороже, но они действительно качественные.
    И последнее – оконечник.
    C10 и C11 – проходные конденсаторы. Лучше подобрать пару с отличием друг от друга с разбросом параметров в 1% и ниже.
    R21 и R22 – разрядные сопротивления, лучше подобрать пару с разбросом 1%.
    С12 и R23 – задание автоматического смещения катода ламп. Как видно на схеме, используется 5W сопротивление. Ток через него может быть не малый, а лампы всё же две.
    R24 и R25 – формируют напряжения на второй сетке ламп. Подборка этих сопротивлений должна быть произведена с максимальной точностью.
    Используемые лампы 6П3С(6L6) должны быть подобраны парой. Оконечные лампы подобного типа продаются чаще всего уже парами или четвёрками.
    Аноды ламп подключаются к двум плечам выходного трансформатора со средней точкой, на которую подаётся рабочее напряжение. Мощность выходного трансформатора должна быть с двукратным запасом.
    Если соблюсти написанные выше условия при сборке усилителя и использовать качественный выходной трансформатор, то получить процент нелинейности равный 0,1% на выходе вполне реально.
  16. Демон

    Gold Tubes

    От Демон,

    Предлагаю вашему вниманию педаль лампового хай-гейна. Внешне она чем-то напоминает TD-4, но только внешне. Схема полностью создана и разведена мною. Основа так и осталась на лампах 12AT7 и 12AU7, но в качестве драйвера теперь используется по одному триоду от каждой лампы, а именно второй триод каждой лампы задаёт эффект искажения. Первые же триоды работают в режиме повторителя для усиления сигнала. Подобное разведение драйвера на две лампы было сделано после того как я на личном опыте убедился, что вторые триоды лампы менее шумящие, что привело к искоренению фона. 12AT7 задаёт искажение верхней полуволны, а 12AU7 нижней. Симбиоз получился более чем качественный и добавил звуку больше «жира». В педали присутствует полноценный блок тембров и дополнительно переключатель CONTOUR, который придаёт некую форму входному сигналу, немного срезая середину и низы. Переключатель выполнен на кнопке под ногу, как и включение/выключение эффекта. В корпус встроен блок питания, так что педаль полностью самобытная и включается в сеть 220 В переменного тока. Выпрямитель, фильтр питания и стабилизатор полностью отделены от сигнальной цепи, что делает невозможным примесь 50 Герцовой наводки переменного тока в сигнальную цепь. Введена светоиндикация режимов работы.
    Корпус педали погравирован, прогрунтован и покрашен в золотистый цвет, дабы соответствовать названию. Говоря простыми словами, я просто нереально заморочился, продумал каждую деталь как в схемном плане так и корпуса, и в конечном счёте создал это!
    Ну, хватит электротехники и электроники, смотрим и слушаем семплы))




    1 часть - записана с подачи сигнала от педали на вход усилителя.
    2 часть - педаль включена в петлю усилителя(или в разрыв).
    И немного коммерции - данная педаль выставлена на продажу. Если кому-то приглянулась, милости просим))
  17. Демон
    Я занимаюсь уже два года усиленным изучением схемотехники и радиолектроники, а так же практикую сборку транзисторных и ламповых усилителей. В связи с рнакопившимся у меня опытом я решился сегодня написать в доступной для всех форме о многих заблуждениях и неоспоримых истинах звуковой аппаратуры.
    Начну с противостояния Лампа vs Транзистор. И для понимания их отличий кратко объясню их принцип работы:
    - Усилительные свойства лампы обусловлены движением электронов в вакууме от катода к аноду на пути которых встречаются управляющие сетки, которые их дополнительно ускоряют, или тормозят. Величина тока выхода зависит от напряжения между анодом и катодом.
    - В транзисторах же используется принцип движения свободных электронов или дырок(не заполненных электронами участков) в кристалле сверхчистого кремния с малым добавлением примесей индия или мышьяка.
    И лампа и транзисторы вносят нелинейные искажения в поданный на их вход сигнал и основное отличие в величине этих искажений. В лампе отсутствует входная нелинейность, а выходная пропорциональна корню третьей степени из величины анодного тока. Характеристики лампы не меняются из-за изменения температуры(грубо говоря). С транзисторами же дела обстоят хуже, в них присутствует как выходная нелинейность, так и входная. Характеристики меняются от нагрева кристалла. И главное – искажают высокочастотные составляющие сигнала.
    Схематически главное отличие это необходимость использовать в транзисторных схемах отрицательных обратных связей, по которым гуляют запоздавшие по времени сигналы, что вносит немалую долю гармоник в выходной сигнал. Отказаться от использования ООС в транзисторных схемах просто невозможно. Использование же в ламповых схемах ООС сводит на нет все их достоинства, но в настоящее время от подобных решение уже давно отказались.
    Вот и вырисовыется вывод – процент искажений лампового усилителя 1-3%, транзисторного 5-15%, но возможно и выше.
    Рассмотрим эти достоинства и недостатки применительно конкретно к гитаристу.
    Ламповая педаль друг блюзера, и рок-н-рольщика, так как сохраняет естественность звучания. Транзисторная же просто создана для диких металлистов, так как вносит просто огромную долю гармоник, которыми даже и не пахло в сигнале от звукоснимателей.
    Ламповый оконечный усилитель друг всех)), так как практически не вносит искажений к сформированному педалью сигналу.
    Перейду ко второй части – Истории «перегруза». Откуда же он взялся этот «перегруз»?
    (В начале своего радиоэлектронного пути я наивно думал, что на лампе можно получить перегруз похожи, например, на звук MT-2.)
    Впервые искажения были получены на ламповых усилителях при подаче анодного напряжения выше заявленного в ТТХ и при работе динамика на грани. Получался ФУЗ. Фузили в основном недолго, так как на повышенном анодном лампы быстро горели. Динамики работавшие на грани в последствии быстро выходили из строя. (ниже привожу примеры ограничения сигнала)

    Горевшая аппаратура дала стимул к изучению этого эффекта и довольно быстро поняли, что правильно подобрав точку смещения можно добиться ограничения сигнала без подачи повышенного анодного напряжения и ритуально не сжигая динамики. В это же время смогли добиться овердрайва и дисторшена, а так же создать гитарные динамики, которые могли уходить в ограничение, не перегорая.


    С изобретением полевых, а позже биполярных транзисторов, вариантов перегруза стало нереально много.
    Главное что я хочу донести в этой статье – если вы слышите в усилителе откровенно металлический, злой звук и вам говорят что усилитель полностью ламповый, снимите лапшу с ушей. Перегруз используют на транзисторах, а выход делают ламповым, вот и всё. Лампа даже в режиме ограничения звучит мягко и так рок-н-рольно. Так как в современном мире пошла мода на МЕТАЛ, то перегруз чисто на лампах сейчас почти не встретить, из-за непонимания его массами, сложности реализации и соответственно дороговизны. Если вход усилителя ламповый, а выход транзисторный это то ещё извращение, смысл лампы полностью теряется.
  18. Демон

    Jackhammer по-моему

    От Демон,

    А по-моему он выглядит именно так. Золотистый дизайн был взят за основную фишку. Исполнение подобного потребовало не мало времени. После неудачного приобретения краски под золото я всерьёз задумался о изучении методов покраски, грунтовки и применения красок. Изучение теории пролило мне свет на правильную грунтовку, выбор краски и т.д. Корпус изначально был погравирован химическим методом, после прогрунтован, покрашен и расписан кистью вручную. Шилдик «Jackhammer» я вырезал из куска алюминия и погравировал методом большего травления (когда, вытравливается слой вокруг нужной формы). Так же прогрунтовал, покрасил и расписал. Поставил золотистые ручки на потенциометры, которые можно найти чуть ли не в каждом радиолюбительском магазине. На мой взгляд вышло просто шикарно. Данную педаль собрал далеко не в коммерческих целях, а чисто для пробы пера полного печатного монтажа и покраски. Не мало вечеров, думаю, в будущем соседи будут слышать переливистые звуки этой педали))
    В дальнейшем, по подобному методу оформления планирую собрать ламповую педаль, полностью на своей схеме, замахнувшись на фабричное качество сборки.
  19. Демон
    Гитара-Лопата! Да-да, это она! Я сделал это! За одну неделю мне поддалась эта конструкция. И ещё где-то неделя на покупку лопаты, фурнитуры, болтов и освоения навыков использования электрорубанка (который я купил перед самым началом работ над этим проектом). Гриф решено было сделал не как у Краснющей Плесени «углом наверх», а «стык в стык» как и на обычных гитарах, что позволило разместить не 15, а целых 17 ладов. Струн уместилось всего 5(со 2 по 6). Под узкий гриф сам делал струнодержатель, ибо все стандартные намного шире разводят струны у основания. Поставил залитый пассивный хамбакер, угловой выход и потенциометр громкости по классической схеме «сигнал-земля». Выход в последствии был экранирован алюминиевым корпусом. Струны 10-46. В дальнейшем хочу поставит ручку на черенок (который ну никак не могу найти в наших магазинах) и проклеить штыковое полотно где обычно лежит рука при игре. Играть естественно немного неудобно из-за меньшего расстояния между струнами. Семпла пока нет, просто не привык пока к своему детищу в плане игры))
    И я могу сказать смело - Никто в Мире ещё не играл на Лопате через Утюг!
  21. Демон
    Усилитель на 40 ватт о котором я говорил ранее подвергся радикальным изменениям:
    - В чистый канал добавлена ещё одна лампа 12AX7, так как мне показалось, что усиления в канале не достаточно. В сумме усилитель теперь работает на 5 лампах.
    - Переразведены провода постоянного и переменного тока. Что привело к значительному снижению фона.
    - Накал ламп 6П3С заменен на постоянный ток, что было сделать просто нереально сложно. Почти неделю думал как лучше разделить первичный и вторичный фильтр при таком не малом токе в 0,9 А, но всё же решил задачу. Этот шаг радикально повлиял на искоренение 50 герцового фона.
    - На вход 220 В поставлен предохранитель на 1А дабы избежать каких-либо казусов с выгоранием аппаратуры при испытаниях и при дальнейшей эксплуатации.
    - Все трансформаторы были накрыты медными экранами, которые посажены на землю, дабы не допустить проникновения электромагнитных помех в сигнальную цепь и цепи накала.
    - На заднюю панель прикрутил шилдик для общего заземления схемы в случае игры на усилителе в сети питания 220В с большим уровнем пульсаций.
    Забегая вперед, скажу, что фон мне удалось искоренить полностью, что в подобных мощных ламповых аппаратах совсем не легкая задача.
    Всё это я решил сделать, прочитав кучу литературы по разводке земли и R-C цепей и твёрдо решив убить фон.
    После того как схема полностью была готова я перешёл к «ящику». Основу корпуса решил сделать из 120 мм фанеры. Дно проклеил в два слоя алюминиевым скотчем для полной экранировки от внешних помех. Стенки решил скрепить без единого гвоздя, или самореза, которые губительны для фанеры, по старинке чёпиками и клеем)). После склейки, бока скруглил шлифмашинкой, а углы вывел под декоративные уголки. Обтянул каркас виниловой кожей, привернул уголки, ножки и ручку. Посадил на заранее подготовленные прорези и закрепил изнутри. По бокам прикрутил защитную сетку и вуаля, ГОТОВО! Вышло просто шикарно, но времени на это дело ушло просто прорва. Приклеил – подожди, покрасил какую-нибудь мелочь, снова подожди пока высохнет.
    Итог меня дико порадовал. Этот усилитель – самая масштабная моя работа, сделанная полностью по своей схеме и оформленная в единое целое весьма эстетично и законченно. Звук меня более чем удовлетворил.
    Специально для этого усилителя я приобрёл 12 дюймовый гитарный динамик Selestion Seventy 80 и так же оформил его в корпус. Но сбил эго не сам, а распотрошил свой транзисторный усилок на 80 Ватт, так как он не идёт ни в какой сравнение с собранным ламповым.
    P.S. Я всё больше и больше понимаю, что современная элементная база позволяет довести до совершенства сигнальные цепи, цепи питания, фильтрации и выжать очень качественный и чистый звук из старых добрых ламп, применения которых в некоторых схемах даже не подразумевалось их разработчикам.
  22. Демон
    Во время модифицирования и изготовления «коробки» для Гитарного Стека, я решил параллельно заняться тренировкой мозгов и скопировать Marshall JH-1 Jackhammer. На первый взгляд схема казалось сложной, но это было лишь первое впечатление. Примерно через пару часов изучения и моделирования схемы я разобрался практически во всем, что туда вложили разработчики. Остальные же мелочи я понял при отладке уже собранной схемы. Заработала почти сразу. Многих не удовлетворяет песочность этой педали, мне тоже не сразу пошёл под ухо этот звук, но все исправимо, подобрал и заменил парочку конденсаторов обвязке регулировок Treble-Bass, подрезав верх и выпустив больше средних частот. При отладке схемы я проходил по всей цепи осциллографом, смотрел форму сигнала и понимал, насколько долго делали эту педаль, потому что схема продумана до мелочей. Регулировка Contour,а и её обвязка меня поразила, сигнал меняется от квадратурного до пилообразного. Переключатель OV/DIS даёт возможность накрутить практически любое звучание. Только я хотел посадить в корпус всю эту начинку, как вдруг пришла мысль, которая до сих пор не даёт мне покоя. С одной стороны хочется сделать ламповый выход, но в то же время я понимаю, что ламповый оконечник в низковольтовых схемах делается для среза лишних высоких частот, а я уже внёс изменение в баланс высокие-средние. С лампой станет «мягче», но от силы процентов на 5. Вот и думаю, есть ли смысл в этом?
  23. Демон
    Долго я уже собирался сделать себе стек именно для гитары, так как мой стерео усилок на 20 Ватт меня уже перестал устраивать именно в плане подключения к нему гитары, а для бытового использования его больше чем достаточно. Просто в то время я многого ещё не знал. Перед началом работ задачу я себе поставил вполне чёткую – 30-50 Ватт выхода, кристальный звук в ультралинейном режиме ламп, легкий драйв для внешних эффектов, полноценный тембрблок, чистый канал. Всё это объединил воедино на 4 лампах – паре 12AX7 и паре 6П3С. Первая лампа 12AX7 играет роль драйвера для создания лёгкого овердрайва(отмечу, что для получения безупречного звучания в этом каскаде ипользовалась лампа от Mesa Boogie, которую было очень сложно достать). Вторая 12AX7 является фазоинвертором для двухтактного оконечника на двух лампах 6П3С, которые выдают минимально 35 Ватт выхода. Поиск элементов для усилителя занял у меня более недели, так как я старался включить в схему все аудиофильские примочки, что узнал на данный момент. К примеру, в блоке тембра на срез высоких частот стоит слюдяной конденсатор, который достать очень и очень сложно. И подобных нюансов было много. Шасси изготовил сам, готовый покупать не стал. Переднюю панель погравировал с помощью химии. Собрал, заработало сразу!
    Хочу отдельно сказать про ощущения при игре. Когда я подключился к нему, даже использовав обычную 30 ваттную колонку* и выкрутив ручку громкости на 60%, дабы её не погубить динамик, я просто обалдел! Звук действительно чистый! Вот что значит ультралининей режим выходных ламп, искажений нет! Второй шок меня ждал при подключении внешней примочки. Boss MT-2 – казалось бы я её слышал уже тысячу раз, но не тут то было, она заиграла совершенно по другому. Драйв, драйв, драйв! Без лишнего песка, без провалов снизу. Не зря Миталь Зон называют глелкой для лампача. Подкрутил немного ручку гейна со включенной педалью** и получил просто бешенную плотность звука, не хотел гитару из рук выпускать(я и не подозревал что она может так звучать). С моим «бытовым» лампачём, или транзисторным комбиком на 60 Ватт не идёт даже в сравнение. В общем под огромным впечатлением от созданного был, ни разу не слышал ламповых усилков более чем на 20 Ватт и результат меня просто поразил.
    P.S.* – Пока использую широкополосную колонку, пока мне не приехала 12 дюймовая 80 Ватт,ная гитарная голова.
    P.S.** – «Подкрутил немного ручку гейна со включенной педалью» - вы скажите, «ты что укурок, со включенной педалью гейн на усилке крутить?». Гейн этот мною задумывался именно как подспорье в внешним эффектам, дабы можно было убрать некоторые их недочёты.
    Далее сделаю корпус из 120 мм фанеры, обтяну виниловой кожей, прикручу ручку переноски, ножки, сделаю переднюю и заднюю защиту и тд, благо для этого всем уже закупился. Как только доделаю, сниму всё это дело на камеру и сравню два моих усилка с подключением разных грелок.
    И теперь я точно знаю, что слов "купить усилок/педаль" для меня больше не существует. Я полностью поверил в свои силы, за что я просто дико благодарен моим рукам, которые вечно что-то делают)) и моему наставнику на работе(жаль что он уже более года на пенсии), который два года назад меня подбил к идеи собрать что-то самому.
  24. Демон

    TD-4 SPECIAL

    От Демон,

    По заказу одного завсегдатого человека с нашего форума, я собрал педаль лампового перегруза TD-4, в то время как TD-3 была и находится до настоящего времени в стадии распайки схемы. Стояла принципиально новая задача по дизайну корпуса, который бы вместил в себе схему блока питания и самого усилительного каскада. Сам для себя поставил цель скорректировать амплитудно-частотную характеристику верхов, то есть, создать, попросту говоря, небольшую «пику» на осциллограмме для выразительного звучания флажолетов и большей избирательности. Всё это мне с успехом удалось сделать.
    Решено было использовать силуминовый корпус с габаритами 189х120х37,5 мм, толщина стенок которого 3,5 мм, что служит просто отличным экраном против всех видов помех. На корпус нанесена гравировка по специально созданному мною макету, с учётом пожеланий клиента :) Для реализации схемы питания решено было использовать трансформатор ТП-135-15, который расположен на внешней части корпус аи экранирован корпусом для блока питания. Сама по себе схема питания стабилизирована и имеет очень малый коэффициент пульсаций выпрямленного тока на выходе. Для получения более разборчивых верхов было решено уйти от общей схемы реализации эффекта перегруза, который позволял использовать для этих целей лампы 12AX7 и 12AT7, к узкоспециализированной схеме, которая приемлет только лампу 12AT7. Усилительный каскад же построен на лампе 12AU7(а её просто обожаю именно как усилитель, а не как реализатор эффекта.) В итоге выходной сигнал раскачивается аж до 20 вольт, что просто шикарно для устройства подобного типа. Ничего не фонит и не песочит. Огромный плюс этой педали – совмещение с блоком питания, просто включил в розетку и пошёл играть. Небольшой минус – после долго использования корпус немного нагревается, что вполне свойственно из-за стоящего трансформатора и самих ламп, от этого никуда не деться.
    Эта педаль была протестирована в музыкальных магазинах на разной аппаратауре и высоко оценена бывалыми гитаристами.
  25. Демон
    Я уже давно задумался о том, как красить и наносить текст на корпуса педалей. Пробовал делать наклейки на самоклеящейся бумаге, но после первого же опыта решил в дальнейшем отказаться от этой идеи. Пробовал нанесение текста распылением через трафарет, но этот метод оказался нереально трудоёмким, да и всё ограничивалось только текстом. Дальше был опыт с электрохимией, который мне не очень понравился из-за того, что очень сложно поймать кондицию изделия и получится не читаемый текст. И наконец, я в полной мере освоил химическую гравировку, именно химическую и никакой гальваники и геморроя с катодами, анодами и выпрямителями.… За принцип берётся «утюжный метод» травления печатных плат – наносится рисунок на глянцевую поверхность бумаги с помощью лазерного принтера, прикладывается к корпусу и утюжится примерно 10 минут. Далее бумага отдирается от прилипшего к корпусу тонера. После корпус покрывается лаком (я использую битумный лак из-за его простоты удаления), для защиты поверхности не нуждающейся в гравировке, и помещается в подготовленный раствор хлорного железа. Не поймать кондицию здесь практически нельзя, ибо при хорошо выполненных действиях, писанных выше, гравировка будет только глубже и не произойдёт серьёзное боковое стравливание. Далее корпус промывается, очищается от лака и тонера, сушится, красится и шлифуется. Много я поставил опыт на «болванках» для подбора нужной концентрации хлорного железа и температуры раствора и вот что сегодня вышло. В данном случае остаётся только прокрасить аккуратно нужные места и зашлифовать. В качестве примера привожу корпус будущей педали TD-3. Для данного дела уже подумываю купить шлифовальную машинку, так как рукой как не старайся всё равно залезешь куда не следует, и шлифовка будет не равномерна.
×
×
  • Создать...